Если двигатель ВАЗ-2105 стал неустойчиво работать на холостом ходу и останавливаться, а во время движения возникли рывки, то может появиться подозрение на неисправность диафрагмы экономайзера принудительного холостого хода (ЭПХХ) в карбюраторе. Но, если после пересоединения трубки резинового шланга с входа электропневмоклапана на штуцер экономайзера ничего не изменится, то это говорит о непричастности электроклапана и блока БУЭМ. Демонтаж экономайзера подтвердит - диафрагма протёрлась у самой кромки тарельчатой шайбы.
Рассверливаем сверлом 3.5 мм завальцованный конец штока и снимаем диафрагму с шайбами. Используя её в качестве образца, вырезаем такую же из запасной диафрагмы бензонасоса. Конечно же, она будет толще, но это не помешает. Высверливаем в хвостовике штока отверстие диаметром 2 мм и нарезаем резьбу М 2.5. Закрепляем с помощью винта М 2.5 диафрагму.
Если нужно увеличить упругость диафрагмы и плотно прижать шток к седлу, нужно найти соответствующюю пружинку. Подойдёт и от уголька в крышке распределителя зажигания. Надеваем её узким концом на регулировочный винт, а другим она упрётся в тарельчатую шайбу. Тееперь собираем ЭПХХ.
Диафрагма, отремонтированная таким способом, будет отлично работать, а торможение двигателем будет сильнее ощущаться.

Выпускные трубы на “Жигулях” частенько получают вмятины от попадающихся на просёлочных дорогах камней и прочих предметов в том месте, где они выходят под днище из моторного отсека. Чтобы защитить в этом месте трубы, нужно поставить на них кожух, показанный на рисунке. Его закрепляют на трубах снизу перед их соединением, за поперечной тягой рулевой трапеции, а чтобы он не поворачивался вокруг болта, его лапки следует отогнуть на трубы по мосту.

На “Жигулях”, если поддон картера не защищён, бывает, что заборный патрубок масляного насоса отламывается при наезде на препятствие.
Закрепить его можно с помощью двух скоб и пружины (см. рисунок). Скобы сгибаются из проволоки диаметром 2.5 мм, причём размер должен быть таким, чтобы они не прошли в отверстие масляного насоса, если соскочит пружина.
Впрочем, вместо скоб можно использовать шайбы подходящего размера.

Если при отсоединении выпускной трубы от коллектора “Жигулей” сломалась шпилька, то, чтобы не нужно было снимать коллектор для высверливания обломка, стягиваем болтом фланцы в этом месте с помощью отрезка стального уголка 45×45 длиной 30 мм и отрезанной от такого же уголка пластины, как указано на рисунке.

Если в пути придётся выворачивать из двигателя “Жигулей” отказавшую свечу, может произойти непредвиденное: она сломается, оставив в гнезде головки блока резьбовую часть корпуса с торчащим из неё кусочком изолятора. Убрать фарфор пинцетом или тонкой проволокой не получится, а разрушить опасно, так как крошки могут попасть в цилиндр.
Можно попробовать замкнуть снятый со свечи провод на массу и доехать до стоянки на трёх цилиндрах. При первых оборотах стартераизолятор будет выбит из остатка свечи, о чём известит удар по капоту. После этого останется лишь ввести в отверстие хвостовик напильника и выкрутить свечу. Это займёт около минуты.

Если вы во время ремонта уронили в картер какую-нибудь деталь, не спешите снимать поддон картера - это займёт слишком много времени.
Можно поступить иначе: отсоединяем от сапуна шланг системы вентиляции картера, снимаем крышку сапуна, выворачиваем шпильку и извлекаем маслоотделитель из гнезда. Образуется достаточное отверстие для доступа внутрь двигателя. Оброненные детали можно выловить из поддона с помощью толстой проволоки с закреплённым на ней магнитом.

Если на “Жигулях плохо запускается двигатель, на холостых оборотах работает с перебоями и останавливается, разберите пусковое устройство и вы выясните причину - прохудилась диафрагма.
Чтобы не тратить время и деньги на поиски и покупку новой диафрагмы или пускового устройства, можно использовать подручные средства для ремонта. Кисточкой промажьте диафрагму несколько раз с обеих сторон жидким резиновым клеем (хватит 4 слоёв). Сушите каждый слой 25-30 минут.
После сборки устройства с отремонтированной диафрагмой нужно проверить работоспособность: задвиньте шток, на котором установлена диафрагма внутрь до упора и закройте отверстие для воздуха пальцем. Отпущенный шток должен под воздействием пружины немного податься обратно и остановиться, а после уборки пальца с отверстия полностью выйти наружу. Отремонтированная таким способом диафрагма будет служить исправно.

Если в отработавшем половину ресурса двигателе “Жигулей” при хорошем состоянии поверхности кулачков распредвала и рычагов даже после тщательной регулировки зазоров можно услышать характерный стук, то это скорее всего говорит о появлении выработки на торцах клапанов. Демонтируем корпус подшипников и, в случае обнаружения углубления на стержнях клапана, выравниваем наждачным бруксом их торцы вручную или с помощью удобного инструмента. Конечно же, необходимо изолировать место обработки, чтобы избежать попадания частиц металла и абразива в двигатель. Клапану эта операция никак не навредит, так как стержень закалён на глубину 1.5-3мм, в то время как выработка составляет доли миллиметра.
В большинстве случаев стук после выравнивания исчезает.

Со временем прокладка под крышкой головки цилиндров у ВАЗ-2105 слишком обжимается, поэтому устранить течь масла подтягиванием крепящих крышку гаек уже не получается. Можно обеспечить надёжное уплотнение, подложив в канавку, сделанную в крышке для резиновой прокладки, картонную шириной 3-4 мм и толщиной 1 мм. Но следует учитывать, что затягивать крепящие крышку гайки нужно с небольшим усилием, достаточным только для изгиба алюминиевой крышки.

Если на автомобиле зажглась лампа аварийного давления масла, необходимо остановиться, потому что вкладыши шатунов и коленвала могут быстро выплавиться из-за отсутствия смазки. Из-за среза внутренних шлицев в шестерне привода масляного насоса (куда входит его валик) давление масла у “Жигулей” зачастую опускается до нуля.
Если делать ремонт в дороге, то можно временно соединить детали следующим образом: отмечаете положение бегунка и корпус распределителя зажигания относительно гнезда, после чего снимаете распределитель. Вставляете в отверстие шестерни заострённую палочку длиной примерно 300 мм и, слегка поворачивая её влево-вправо извлекаете шестерню из двигателя. Убедившись, что в шестерне срезаны шлицы, из шплинта или проволоки с диаметром 0.8-1 мм делаете 2 скобки (см. рисунок 30). Затем вставляете их крест-накрест в шестерню и, с помощью той же палочки, надеваете её на валик насоса. Вытаскиваете палочку, придерживая шестерню отвёрткой. Затем, с помощью подходящей оправки и молотка насаживаете шестерню на валик. Теперь устанавливаете распределитель по ранее сделанной схеме - и можно запускать двигатель.

Также есть ещё способ закрепить шестерню: из консервной банки вырезается полоска шириной 10-12 мм и длиной чуть менше окружности валика, после чего вкладывается в отверстие шестерни так, чтобы снаружи осталось 1.5-2 мм. Этот край отгибается на торец шестерни для того, чтобы во время её установки получившаяся втулка оставалась на месте (рис. 31). Затем шестерня до упора насаживается на валик.

Предлагаем ещё один способ, пригодный только при наличии возможности пользоваться токарным станком. Срежьте на 5 мм нижний торец шестерни (рис. 32) так, чтобы после установки на место в зацепление вошли неповрежденные участки шлицев.